Магелланов пролив,Огненная земля,пролив Дрейка

      


     Мы плывем по Чилийским фьордам, петляя между островами, по огромной территории называемой Лагуной Сан – Рафаэль, то есть по ледяному парку, вернее только вплываем в него.

    Утром проснулись, а в воде плавают льдинки, пусть маленькие пока. Вот айсберги здесь и зарождаются. Тут можно увидеть, как они образуются - ледяные языки вплотную подползают к воде и периодически шумно обрушиваются вниз. Вот один такой ледник мы видим на фото, уже подполз, значит, когда -нибудь обрушится и поплывет. А пока корабль подплыл к нему вплотную.

          Ледяной Парк входит в состав Северного ледового поля Патагонии. Парк представляет собой переплетение горных пейзажей, извилистых фьордов, разноцветных плавучих айсбергов.

    Цвет айсбергов, дрейфующих по поверхности варьирует от белого до интенсивного синего, информирует о возрасте льда: чем насыщеннее цвет, тем он старше. Вот мы пока видели только светло-голубой. Правда, интересно?

          Полдня мы плыли по Магелланову проливу... ни больше - ни меньше.

      А на следующий день рано утром мы высадились на берег в Магеллановом проливе  в крупнейшем городе и «столице» чилийской Патагонии – в г. Пуэрто Аренас, населением 125 тысяч жителей.Это самый крупный южный город в Чили.

     Кто бы мог подумать, но это один из самых богатых городов в стране (2-е место по величине доходов на душу населения). С чего бы это? Производство шерсти, добыча нефти и  газа, обслуживании грузовых судов и кораблей чилийского ВМФ – отличная основа экономики города. Из местного аэропорта совершаются прямые рейсы в Антарктиду. Этот пролив является одним из важнейших в мире морских путей навигации. Соединяя Атлантический и Тихий океаны, он позволяет избежать бурных открытых вод в проливе Дрейка, который расположен еще южнее.

      Летом  (декабрь-февраль) температура в Магеллановом проливе в среднем +11 °C.  Здесь очень непредсказуемые погодные условия, особенно в летний период, когда сильный ветер достигает 200 км/ч. Практически постоянный ветер с Антарктики делает климат намного холоднее. Вот 13С сегодня по ощущению были как 2-3С. Я, конечно, подготовилась, и подъодев под джинсы, надев 2 тонких, но шерстяных свитера, 2! непродуваемые куртки

и шапку, я вышла из корабля. И что? Мгновенно поняла, что у меня в сумке только шарф еще есть и перчатки, но они не спасут. Трап раскачивало от ледяного ветра, одежду срывало. Это как же нужно любить природу, чтобы все-таки не вернутся на корабль, а сделать шаг вперед...В который раз я вспомнила Лермонтова: »Что же вас гонит: судьбы ли лишенья...?» До автобуса дошла. И кстати, было сначала солнечно. Просто холодный сильнейший ветер. Увидите, как утеплилась, не пугайтесь – не пожалела.Даже фотографировала в перчатках.

     Города Пуэрто Аренес толком не увидела, только на обратном пути прокатили по нему. Говорить не о чем. Вот в Сантьяго 5 млн. – отличная столица, а здесь – 125 тыс...небольшой обыкновенный городок. Но все люди, с кем общались, веселые и улыбчивые, а это уже хорошо.

    Путь наш лежал на остров Магдалены, который расположен прямо в центре Магелланова пролива, в 35 км от Пуэрто Аренаса. На острове проживает огромная колония магеллановых пингвинов, около 120 тысяч. Фернан Магеллан открыл места обитания этих милейших созданий, вот этот их вид и назвали именем этого великого португальца.

    Мировая популяция магеллановых пингвинов насчитывает около 1,8 млн. пар, из которых 100 тыс. гнездится на  Фолклендских островах ( у нас они впереди) и по 900 тыс. в Аргентине и Чили. Вот на этом острове Магдалены их много в одном месте, и он недалеко от порта. Пингвины там живут не круглый год. И где они живут остальное время, я так и не поняла. Но каждый год с ноября по январь многотысячная армия магеллановых пингвинов прибывает сюда для воспроизведения потомства. Декабрь и январь - самые интересные, когда птицы выводят свое потомство, а туристы смотрят на это чудо.

      Но чтобы попасть на этот остров нужно преодолеть, пусть небольшую, но прогулку, но...в бурных водах Магелланова пролива. Этот пролив славится неустойчивой погодой, сильными ветрами и разнонаправленными течениями.

    Вестибулярный аппарат у меня плохой  с рождения, в обычной жизни это никак не ощущается, но я всегда страдаю разными морскими и воздушными болезнями, никаких качелей, кручений и т.д. не переношу и не пытаюсь. И даже наше озеро Мичиган на пароме я пересекаю только с таблетками, иначе укачивает меня одну на весь паром. И я хоть и знала, что мы должны встретить китов и касаток, дельфинов и котиков, думала только о том, как бы мне просто доплыть...Понятно, что не ела, пила таблетки. Начиталась, что иду фактически на «американские горки», штиля не будет – ветер нас трепать будет. Аризона - красиво, конечно, но здесь совсем другое же приключение!

    Не успели отплыть, потихоньку начало штормить, солнце спряталось...

Некоторые туристы еще пытались выходить  на палубу с сопровождающими  и в спасательных жилетах, но это быстро прекратилось. Потому что ...уже было не до съемок и дельфинов. Началались взлеты и падения катера на довольно больших волнах (катамаран-то небольшой), вверх-вниз...Может, они не такие и большие, волны, но ощущение не из приятных. Вода все время захлестывала не только палубы, но и обдавала все окна. Ничего не видно из-за воды, стекающей по стеклу, хоть я сидела впереди и по центру. И так 1.5 часа. Это немало. Одна мысль... доплыть бы. Когда я произношу эту фразу, то всегда выстраивается ряд слов из «Два капитана» Вениамина Каверина:

»Одна мысль преследовала меня, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю». Короче, доплыли. А вот на обратном пути – ничего это не было, и просто спокойно добрались.

     Уже с пристани видно: весь остров – это сплошные пигвины. Но оказалось, что еще много птиц высаживют своих птенцов здесь. Это бакланы, чайки и цесарки, которых тут достаточно тоже. Все птицы черно-белые и иногда не разберешь, где и кто...рябит.

    Остров небольшой. Можно совершенно спокойно гулять по нему в окружении пингвинов и наблюдать сценки из их жизни. Чтобы им не мешали туристы, сооружена экскурсионная дорожка, с обеих сторон ограниченная натянутыми веревками. Выходить с дорожек людям запрещено, пингвинам же условное ограждение не мешает, они пересекают дорожки в любом месте и направлении. Просьба к нам - останавливаться, если пингвин переходит тебе дорогу. Я и остановилась. Так один пингвин стал тихонько клевать мне кроссовок и не отходил, а я его снимала прямо в мордочку.

     Сначала я подумала, что скучно будет, ну, увидел пигвинов и что...Я же их сто раз видела. Но оказалось, это увлекательное занятие, именно не спеша наблюдать за их жизнью. А они не скрывают, и честно все показывают. Вернее, просто не обращают внимания, а живут своей жизнью. Они живут попарно, и красиво так парочками передвигаются или сидят у себя в норках – ямках, которые при нас некоторые и копают – гнездо вьют. Ухаживают за самками, и трогательно это наблюдать. Защищают своих птенцов от лишних глаз, кормят их. Яйцо высиживают оба родителя — около 40 дней. Семья попеременно обычно высиживает 1-2 яйца. Им нужно за 2 мес.  не только вывести птенцов, но дать им самостоятельность. Питаются они мелким рачком и рыбешкой. Это пропитание они добывают  подводной охотой.Этим и детей кормят.

Пингвины – коллективные птицы. В водной стихии они держатся стаями, на суше образуют колонии, моногамны и создают постоянные пары. Взрослые Магиллановы пигвины достигают роста 70-80 см и веса 5-6 кг. (императорский пингвин достигает 117-130 см в длину и весит от 35 до 40 кг, а малый пингвин имеет длину тела всего 30-40 см, при этом вес пингвина составляет 1 кг).

      Во время брачного периода самцы издают довольно громкие звуки, напоминающие звучание трубы, пытаясь привлечь внимание пингвиних. Звуки слышны по всему острову. Я засняла нескольких таких...кричащих.

    В общем, целый мир. Как-будто они – крошечные местные жители, а мы – «Гулливеры в стране лилипутов», только мы еще и невидимки для них.

   Кстати, птицы здесь тоже высиживают своих птенцов, цыплята также жмутся к матерям. С самой высокой точки острова, где стоит Маяк, открывается  вид на Магелланов пролив и панораму всего острова. 

    Все снимала я.

    Булат с группой собирался с самолета высадиться в Антарктике, где только научные экспедиции и все. Высадиться они не смогли, все занесло снегом. Об этом предупреждали, что все зависит от погоды. И они улетели в другой заповедник, где и провели день, наблюдая птиц, лам и пейзажи. Соболезнования не принимаются...не было бы большего горя, как говорится.Проехали! А то теперь будем грустить об этой высадке, умаляя все другое, что видели и еще увидим.

     Но вот последние фото – это он снял. Посмотрите, куда попал. Рука мастера. Это национальный парк Торрес-дель-Пайне - самый известный и самый посещаемый тур. объект в Чили. И вот там именно и есть та красота природы, как мы ее понимаем: горы необыкновенных цветов и долины, горные реки и лазурного цвета озера, водопад, ламы пасутся..Красота! И даже кто не понимает - все равно красота! И вот Булат это посмотрел, а я - нет. И разве можно жалеть о чем-то после такой прогулки? Кстати, тут резко начались белые ночи.

 

   

     Это был последний день в Чили, а прошла только ровно одна неделя из трех.  И завтра начнется территория Аргентины. Предполагалась высадка на остров Огненная Земля, в г. Ушуая.

      Но...высадка не состоялась. Был сильный ветер и капитан объявил, что рисковать не будет...просто не выходим на берег и все. Плохо? Конечно, плохо.Но лучше все-таки не рисковать, а то так круизные лайнеры и разбивают при причаливании.

    На этом хотела и закончить записки и прерваться. Но задумалась, чем эти места привлекают туристов? Не самые красивые в природном отношении (вот вчера какую красоту Булат снимал, ахнешь!, так они на самолете летели полчаса + автобус), и ничего особенного в этом городе Ушуая - нет ( не в Европе, чай, чтобы архитектуру обсуждать всерьез)..., аборигенов здесь давно нет.

    Что же делает край на юге Земли, холодный даже летом, суровый, где редко бывают солнечные дни (а сегодня, кстати, солнце!), таким привлекательным для туристов? Привлекательность Огненной Земли, прежде всего, связана с ее уникальным территориальным расположением. Просто в самом факте того, что вы попали в это место и есть уникальность. Обособленный и малолюдный уголок планеты – в этом его и ценность. Так мы здесь же! А где?

     Напротив меня сейчас, совсем вблизи, именно этот остров Огненная земля, под нами - именно пролив Бигля, и мы именно здесь, на Краю света, просто в 200 метрах от берега. Да, тут все связано с погодой. Здесь только один порт, и так просто и не высадишься...Ну, вот край такой...  
      Короткие ночи, высокая влажность, ветры – все это на корабле  также почувствуешь, как при прогулке. И точно вам говорю, знаю по многим плаваньям в разных фьордах, видно все с палубы 7-8 этажа лучше, больше и дальше, чем с земли. Так что будем пользоваться возможностью наблюдать « с лучших мест».

        Огненную Землю отделяет от материка Магелланов пролив, открывший морской путь европейцев из Атлантики в Тихий океан и названый в честь знаменитого мореплавателя.

  Другой, самый широкий в мире пролив, носящий имя английского корсара  Френсиса Дрейка отделяет Огненную Землю от Антарктиды. Благодаря самому мощному в Мировом океане течению Западных ветров эта гигантская «воронка» поглощает огромные массы океанской воды, а в прошлом и корабли, посмевшие преодолеть пролив Дрейка против течения и ураганного пронизывающего ледяного ветра.  Здесь образовалось  самое крупное в мире кладбище кораблей и моряков. Через архипелаг Огненная Земля проходит пролив Бигль, названый в память  об одноименном английском корабле. Его фантастически живописные берега с поросшим лесом и с ниспадающими ледниками поражают воображение путника. 

     Вот и будем поражаться и любоваться, тем более, день солнечный.И радоваться, что не на ледяном ветру.  А если бы сошли на берег, то что бы увидели?

    Одной из главных достопримечательностей Ушуаи является здание тюрьмы, служащее сейчас музеем.Когда-то здесь держали политических заключенных и очень опасных серийных преступников, трудами которых и были построены важнейшие здания города.Туристов же сейчас развлекают историями о деяниях бывших каторжников и катают на поезде, в котором раньше возили узников.

     Вот без этого обойдемся. Тем более, что в Тасмании в Порт-Артуре – было тоже самое, потому что...тоже край света. И ссылать старались картожников, ну, так далеко, чтобы дальше уже ничего не было. А теперь вот туристы ездят и туда и сюда. Южнее этого города Ушуая есть только одна рыболовецкая деревушка – это уже добровольная ссылка.

     Теперь демонстрирую: залив Бигля, остров Огненная земля – самый большой остров архипелага...под названием Огненная земля же в Аргентине - именно Край Света. Найдите 5 отличий от только что виденного в чилийской Патагонии на берегу Магелланового пролива. Думаю, что врядли. Но тоже красиво!

А то промолчать, так, вроде мы тут не были...А мы ведь тут!

 

     

      Сегодня у нас пролив Дрейка в районе  мыса Горн, который моряки окрестили мысом Бурь, мысом Дьявола и «старым людоедом». Проход состоялся. Моряки гордились удачным прохождением этого опасного места не меньше, чем альпинисты — восхождением на Эверест. Нам гордиться нечем, но все-таки...

 
Урок географии.

До того как в 1920 г. был официально открыт Панамский канал, Магелланов пролив, пролив Бигл и пролив Дрейка были основными морскими путями для возвращения в Англию с тихоокеанского побережья Америки, с островов Тихого океана, из Австралии и Новой Зеландии. Как правило, корабли регулярных рейсов двигались в пределах «ревущих сороковых» градусов южной широты по направлению с запада на восток, пользуясь стабильным и сильным Антарктическим циркумполярным течением Западных Ветров. Сейчас возле «дьявольского» мыса Горн, где западные ветры дуют со скоростью до 35 м/с, волны бывают до 15 м, а мощные шторма летом случаются минимум раз в неделю, весной — два раза в неделю, а зимой практически не прекращаются, регулярных рейсов нет. Но в эпоху географических открытий именно по нему обычно шли парусники, рискнувшие обогнуть со стороны Атлантики Южную Америку.
Пролив Дрейка назван в честь «пирата Елизаветы» — английского капера, позже вице-адмирала сэра Френсиса Дрейка, обогнувшего мыс Горн в 1578 г. во время своего кругосветного путешествия. По сути, это был пиратский рейд по испанским колониям Тихоокеанского побережья. В погоне за золотом, серебром, драгоценными камнями, пряностями и рабами были совершены великие географические открытия. При этом мореходы стремились покорять океаны именно там, где ожидалась наибольшая выгода — поближе к тропикам. «Бесполезные» земли открывали случайно, обычно из-за отклонений от маршрута в шторм, и тут же забывали о них. Так и пролив Дрейка, скорее всего, первым «открыл» за полвека до Дрейка испанский капитан Франсиско Осес в 1526 г.  Этому открытию тогда не придали особого значения, тем не менее в испанской и латиноамериканской картографии пролив Дрейка принято обозначать как море Осеса.
        Общая ширина пролива — от 820 до 1200 км. Мощные западные ветры, преобладающие между 40 и 55° ю. ш., зовут «ревущими сороковыми». Доходя до Южной Америки, они упираются в стену Анд — и единственной лазейкой для них является пролив Дрейка. Получается гигантский «сквозняк», усложненный спускающимися с Анд циклонами и встречными ветрами.
     Западные ветры порождают Антарктическое циркумполярное течение, известное как течение Западных Ветров — своего рода гигантскую «реку», опоясывающую Антарктику. На этих широтах нигде нет значительных участков суши, которые бы помешали мощному течению, превышающему по расходу воды Амазонку примерно в 600 раз. Скорость течения достигает 2 км/ч. Острова архипелага Огненная Земля сужают русло «реки», образуя своего рода пороги: если над глубинами течение преимущественно поверхностное, то в районе островов над материковой отмелью воды перемешиваются почти до самого дна.
      Первое зафиксированное в путевых заметках и на картах прохождение через пролив Дрейка совершили голландцы в 1616 г. Тогда же они назвали южную оконечность архипелага мысом Горн в честь родного города капитана Виллема Шутена.
Точные сведения об очертаниях Антарктиды и подтверждение, что это отдельный континент, мир получил только в результате обогнувшей ее в 1820 г. русской экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
А первыми исследователями о. Горн и других неприветливых островов и проливов Чилийской Антарктики стали в 1831 г. англичане с корабля «Бигль», совершавшего свое пятилетнее кругосветное путешествие. Среди них был молодой естествоиспытатель Чарльз Дарвин, ходивший на шлюпке по самым труднодоступным местам и описавший огнеземельское индейское племя яганов (к настоящему времени чистокровных яганов не осталось).
Пролив Дрейка со стороны Антарктики покрыт льдом в течение восьми месяцев (с апреля по ноябрь) на четверть ширины, а граница дрейфующих льдов доходит до южной оконечности Чилийской Антарктики. Климат малопригоден для постоянного проживания людей на островах, зато животный мир исключительно богат и разнообразен: с кораблей можно наблюдать дельфинов и китов.
В прошлые века моряки, обогнувшие мыс Горн, имели право носить золотую серьгу в левом ухе. Сегодня прохождение через овеянный страшными легендами мыс Горн — мечта любого экстремала-яхтсмена; для них это сродни мечте альпиниста о покорении неприступной вершины. Так, недавно Косинский морской клуб отчитался о прохождении через пролив Дрейка возле мыса Горн на разборном парусном катамаране «Нарвал», в рамках морского путешествия по островам Огненной Земли в январе 2012 — феврале 2013 гг.
После пиратского рейда Дрейка испанцы предприняли неудачную попытку фортификации Магелланова пролива в 1584 г., и это трагическая страница местной истории. Практически все колонисты заложенных тогда на северном побережье пролива поселений Город Иисуса и Город Филиппа погибли от голода и болезней. Они не смогли вырастить и собрать на субантарктических островах никакого урожая, а метрополия, занятая подготовкой войны с Англией, о них забыла. В 1587 г. «последователь» Дрейка капер Томас Кавендиш, обнаруживший руины Города Иисуса, переименовал это место в Пуэрто-Амбре — «порт голода». Только в XIX в. чилийцы смогли основать на полуострове Брансуик самый южный город Земли — Пунта-Аренас; на мысе Горн поселения нет, но работает легендарный маяк, и при нем — несколько человек обслуги.

Это из Интернета. Разве не любопытно? И в честь чего бы это просто так взял и почитал? А так вот по теме много чего узнаешь интересного. И прямо "занимательная" география.
Нас предупредили, что мыс Горн будем огибать в 5.30 утра (вокруг него плавать какое-то время для обзора). Что меня пугать – я и так уже не сплю. И ночи же белые, все видно.
Дождь! Туман. Волны. «И ветер свищет, и мачта гнется и скрипит...». Даже завывает, а не свищет. Все серо-стальное...Мрачно все...как-то зловеще даже, особенно если понимаешь, где ты...и что «самое большое кладбище кораблей» и 5500 м глубины именно под тобой.
Булату ветер шапку сорвал (это же не кепка, а шапка), на ногах устоять трудно. Я все время на балкон выхожу, но быстро прячусь - страшно из-за ветра. Но балкон на всю стену и на диване сидя, видишь мыс Горн...с ума сойти!
Но именно сам мыс – это крошечная скала, с маяком на ней. И все. А по своему тоже красиво, хотя тут не о том совсем речь...А о чем? Читай выше - об истории с географией.
И вот фото. Там где серо - реально. А когда увеличиваешь - появлятся цвет, но приблизили, чтобы было видно, что же там на берегу. Памятник изображает птицу альбатрос в полете. Он установлен в 1992 году в дань памяти всех, кто погиб в борьбе со стихией в этом регионе. Внизу флаг Чили.