Путешествия семьи Байзульдиных: August 2019

Ну, что ж, »…корабли постоят и ложатся на курс..». Поехали!

У нас путешествие от Британских островов в Исландию.

Начинаем мы путь с Шотландии, с ее части, расположенной на Шетландских островах. Это по-русски звучит похоже: Шотландия и Шетландия, а по-английски Скотлэнд и Шетлэнд – далеко по звучанию друг от друга.

Шотландия, являясь частью королевства Великобритания, большей своей территорией расположена на одном острове с Англией, и только округ Шетланд Шотландии же, расположен на Шетландских островах.

Эти острова - архипелаг на самом северо-востоке на пути в Исландию на стыке Северного моря и Атлантического океана. В этом архипелаге две трети территории составляет главный остров – Мейнленд. На нём находится административный центр Шетланда – г. Леруик. Вот его мы и посетили.

Получается, что наш путь: остров Мейнленд на Шетландских островах, потом 4 высадки в Исландии, на обратном пути в Шотландии г. Глазго, и последняя остановка в столице Ирландии - Дублине.

Всего 7 остановок из 14 дней. Хватит. Мы все 7 экскурсий взяли заранее.

Итак, Шетландские острова в Шотландии...

В 3 веке Шетланды стали частью королевства пиктов ( наверное, кельтские племена какие-то). Позже острова были завоеваны викингами. И викинги потом звучат всю поездку. По таким местам путешествуем.

Коренное население здесь постепенно исчезло. Острова потом стали принадлежать Норвегии, а она была частью Датского королевства. С 1472 года острова стали принадлежать Шотландии, т. к. датский король заложил их у нее, для приданого своей дочери, потом хотел выкупить, но так и не смог.

Получается здесь жили древние пикты, потом викинги – позже норвежцы (тоже потомки викингов), ну а потом уж добавились шотландцы, когда стали перебираться на эти острова, раз уж в приданное их получили. Мы кафе видели с названием «Приданное».

Климат на Шетландах морской субарктический, умеренный из-за влияния теплых вод Атлантики. Лето прохладное, и редко температура превышает 20 °C. В целом всегда облачно и влажно, туман. И вот сегодня 31.07.19 именно +17С, туман очень сильный, как молоко. Что и требовалось доказать. Правда, во второй половине дня посветлело, но недолго. Как раз для фото повезло.

Для Шетландских островов типичны голые холмистые равнины. На островах практически не встречаются деревья из-за постоянно дующих ветров. Ландшафт создают холмы и пастбища, поросшие невысокой жёсткой травой.

Написала, и вспомнила, что слово в слово я так уже писала про Фолклендские острова. Вот и там и тут ничего не растет из-за ветра. Голо, и только стада овец. Ну, прямо противоположный край света...

Но это если писать формально - похоже, а реально похоже, да не очень.

Шетландские острова поднялись со дна моря в конце последнего ледникового периода. И все долины и холмы ровненькие, гладенькие, а Фолкленды – образовались в результате вулканической деятельности, земля как будто перепахана, только ухабы, да ямы. Ну, и здесь туман и трава яркая, а на Фолклендах все выжжено солнцем, и еще много других отличий. Вот и холмы, и трава и овцы – разные.И при чем тут Фолкленды, вообще?

Здесь из животных, кроме овец и зайцев, никого нет, еще приплывают на берег – и мы их видели - тюлени ( а не морские котики). Из домашних животных очень много пасется шетландских пони, которых используются для разных целей в хозяйстве, но говорят, что толку от них немного, просто традиция. За овцами присматривают собаки породы шелти, которых тут и вывели для этого. И все. Еще птиц много, особенно на скалах по побережью.

Основой экономики островов является добыча нефти на шельфе Северного моря. По системе трубопроводов и танкерами нефть и газ поступает в нефтяной терминал, загружается в танкеры для дальнейшей транспортировки. Тоже ведь не каждый день увидишь реально. Рыболовство, понятно, развито, и только на третьем месте – овцеводство. Уровень жизни очень высокий! Вот на схожих Фолклендах ни проехать - ни пройти, а здесь везде прекрасные дороги, можно сказать, в чистом поле тянутся и даже тротуары...Нет населенных пунктов, людей раз-два и обчелся, а дороги везде есть. И другие признаки нефтяных денег (бесплатное высшее образование в Шотландии для шетландцев и пр. медицина). Но это все так...вообще.

А теперь уже в частности про городок Леруик на острове Мейнленд – главном острове Шетландских островов. Население Лервика несколько тысяч, а всего на этих островах в 9 населенных пунктах проживает 23 тыс. человек.

Это виды с корабля в утреннем тумане

На причале встречают потомки викингов

Все что написала до того, как бы не предполагает каких-то ярких впечатлений. Ну, ехала и думала, что раз любому человеку полезно двигаться несколько часов в день, и желательно на воздухе, то почему бы не гулять по Шетландским островам, чем они хуже для прогулки, чем соседний с домом парк? И даже не предполагала, что мне понравится. Что именно?

Сам городок – игрушечный! По любым меркам 2-3 тыс. человек – деревня, а здесь вполне симпатичный городок, с домами скандинавского типа 2-3 этажными – туристический, конечно, но не только. Легче показать.

Но главное удивление и впечатление – хотя ведь все прочла до того, но как-то не прониклась - это множество руин каменных крепостей, домов, построек совершенно различных периодов истории, которые находятся рядом друг с другом, можно сказать, что почти друг на друге.

Вы только представьте, вот руины построек 5000 - летней давности – ровесники пирамид египетских и даже есть более древние, самые старые строения в Европе и вот в 10 метрах от них – постройки 8 века до нашей эры, свидетельства железного века ( и их очень много на этих островах сохранилось), и тут же рядом строения викингов, то есть 2-4 век нашей эры и тут же дома 15-16 века, времен Стюартов... Просто все это строилось на одном и том же месте! А когда в 19 веке часть суши в этом месте сползла в море, то вот обнажила сразу все эти постройки одновременно.

Могла я такое ожидать? И все это на мысе над морем – вид прекрасный. И все эти каменные строения поросли ярко-зеленой травой и желтым мхом. Это просто эстетически красиво! А трава, вроде ее покрасили, такая зеленая...Но весь остров не покрасишь ведь. Просто солнце ее не сжигает, а влага есть постоянно.

Сами по себе руины все удивительные...В разное время, с разной степенью « изящества», но построены, нет, не на века, а на тысячелетия и без цемента и раствора, просто сложены так камни, так искусно обтесаны и т.д. Кажется, что все ненастоящее, а бутафория. Но нет-таки, все взаправду.

А недалеко вокруг гостиницы сад обнесли стеной лет 50 назад от овец, так вроде, камни те же и цемент между ними есть, хоть как бы и не виден, но это уже то – да, не то. И может, и на 1-2 века его хватит, но даже и не уверена. А тут на тысячелетия люди делали и никакие « солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» это разрушить не смогли.

Вот качество этих жилищ, своеобразных проходов-лабиринтов – железного века (между прочим, в них же и добывали медь, и бронзу делали) и уже характерные дома викингов, стиль которых и сейчас во многом сохраняют местные жилища ( не квадратные дома, а узко-длинные и пр.). Вот именно качество всего этого и произвело впечатление, что очень удивительно для меня самой.

Вообще, фраза «Северный ветер создал викингов», которую часто использую в жизни, все время крутится в голове. Но климат именно тут - не суровый...по крайней мере для тех, кто знает «жизнь». Зимняя температура не больше – 5С. Какая суровость? У них же Голфстрим все смягчает. И ветры именно здесь дуют не с севера, а с юго-запада.

Маяки, старые усадьбы, форт и пр. достопримечательности здесь показывают туристам. Но мы вот попали на эти руины...и я очень этому рада.

Первые фото – Леруик. 2 или 3 тыс. человек, но кто скажет, что это деревня? Потом природа. А потом уж развалины...и мы в них.

Пока плывем. В море небольшой шторм и вокруг все мрачновато, то есть загорать нельзя, рассматривать вокруг нечего...только серое море. Пару слов о корабле. Все очень быстро забывается. И вот мы на 7-м корабле уже плывем, а вы думаете я помню первые шесть? Я знаю наши фотографии и могу прочесть написанною мною же. А так...только туманное что-то. Вот документирую.

Корабль «Королева Виктория» компании «Кунард» ( Cunard), 11 палуб. Максимум один раз видели на таком корабле -13. Народу много, максимально вмещает 2000 чел., и думаю, что загружен полностью. Публика другая по сравнению прошлыми кораблями. Все-таки на север (а не по Карибам или Средиземному морю) плавают люди, кто уже раньше везде побывали...Для первого—третьего круиза в жизни Исландию выберешь врядли. Молодежь собирается в других местах. А здесь оказалось много просто поклонников этой компании Кунард, вот клуб как бы такой - танцы тут главное, а не экскурсии.

Кстати, о танцах. Объявляют, что танцуем джайв, или венский вальс, и вписаться тут с фокстротом, который еще тоже танцевать нужно уметь, не получится. Плохо или хорошо, с разным уровнем профессионализма, но люди танцуют именно этот танец, а не что бог на душу положит в этом темпе. Есть сотрудники, которые ненавязчиво помогают освоить. И самбу и танго танцуют. Короче, просто так «надурняка» потанцевать не получится. Достаточно много людей умеют это все танцевать. Этим корабль мне и запомнится. И кавелеры приглашают не только...дам.

По оформлению самого корабля...все прилично, но далеко не самый красивый из того, что видели. Не хочется лиший раз побродить по нему, как по выставке современного декоративного искусства. Но это все дело вкуса, тут в глаза ничего не бьет, может, и хорошо, поспокойнее, в «киче» не заподозришь.

На черно-белый бал весь корабль и был в бело-черном. Вечерами публика сидит за столиками вокруг танцпола, но большинство все-таки отправляется в театр на концерт. Вот на второй день плаванья пела известная певица Ив Шерратт популярную классику и джаз. Понравилась. Театр шикарный.

Организация на корабле неплохая, так она везде на высоте. Тут без организации толпы людей – никак, и то бывают сбои.

Исландия для нас началась с г. Акюрейри. Приплыли мы на север острова Исландия к самому длиному (65 км) фьорду, шириной 90 км в устье, и плыли по нему на юг. Фьорд постепенно сужается до 1.5 км возле г. Акюрейри. Вот здесь мы утром и высадились.
Сразу видно, что город расположен в очень удобной естественной бухте, защищенной от штормов, окружен довольно крутыми горами. Короче, уже не равнина с пастбищами, а другая картинка.

Акюрейри - это не только самый большой северный рыбный порт Исландии, но и ее культурная и индустриальная столица. Здесь же и верфи. И центр торговли. Город расположен далеко от столицы страны – Рейкьявика, и на севере именно Акюрейри является главным центром, со своеобразным стилем жизни. И он же еще расположен в красивом месте, то есть и туризм развили. Короче, северная их столица, как Санкт-Петербург. Но в нем живет только ...18 тыс. человек. Это, конечно, не 2-3 тыс. вчерашнего Леруика, но скажем прямо, не мегаполис.

Через 100 км от этого Акюрейри уже начинается Северный полярный круг. Но погода переменчивая, и все-таки было теплее, чем можно ожидать. Когда приплыли, был туман, прохладно (9С), но в течение дня стало солнечно и тепло, и все потихоньку разделись до футболок. С погодой сегодня повезло, и все выглядило весело.

В 1785 году здесь поселилось несколько семей датчан. Опять-таки викинги, кто тут еще мог поселиться. И местные их потомки показывают туристам именно свою жизнь, свой уклад, какой уж есть. Что показывают?

Прежде всего старинное поселение, начала 19 века, которое с середины 20-го века уже используется как музей местного быта. Исландцы издревне жили в земляных домах с травяной крышей. Стены домиков были из грунта, подкрепленные бревнами. Жилые помещения внутри обиты деревом, а в хозяйственных помещениях стены были земляными. Вот как бы землянки, но посмотрите на фото (описать сложно) – окна есть, внутри некоторые комнаты выглядят очень прилично, хозяйственные помещения – попроще, конечно. Своеобразно. И не сказать, что как-то неприглядно. Хотя в 9 веке было, уверена, убого, но потом приобрело вид поприличнее. Вот даже комнату сфотографировала. Она в землянке, но глядя на нее, кажется, что только пианино в ней не хватает. Вся эта цепь домиков под земляной крышей связана между собой внутри коридорами, переходами, и община живет как бы в таун-хаусах, ведь вход у каждого свой. Рядом церковь тоже старая, в очень хорошем состоянии, где все это многоквартирное поселение молилось, и ферма рядом, где работали.

Когда Исландия принимала христрианство, то тем кто строил церковь на своей земле, давали послабление в налогах, и люди стали их строить.Экономически стимулировали этот переход в другую веру. А священник просто по воскресеньям объезжал все церкви. Так и прижилось.

С местными язычниками договорились, что христинство станет основной религией, а дома «старообрядцам» как бы молиться можно, но старых богов не демонстрировать. Вот их статуи собрали и свезли к водопаду и сбросили туда. Вот и стал Водопад Богов. Мощный водопад. Он - одна из главных достопримечательностей этого края. Высота 12 м, ширина – 30 м. Может, не Ниагара, конечно, но их таких не так много на свете, посмотреть стоит. Разпогодилось и была отличная прогулка.

Пока ездили в этот музей и к водопаду, посмотрели природу вокруг. Красиво. Не как-то необычно и удивительно, но все равно красиво. Похоже местами и на Новую Зеландию, и на Аляску, и в США, и в России такого немало, то есть если есть территория, простор, а не скученность. Вот нужно же иметь долину между гор, то есть как минимум горы, да речку в долине, да яркую сочную траву, да на горах снег на вершинах и облака низко, и все чтобы переливалось на солнце, и чтобы все это не заканчивалось через 5 минут, а было ощущение, что ни конца - ни края... И еще в предгорье были разбросаны домики с красными крышами. А может это Альпы? Может.Но сегодня это была Исландия. Везде все ухожено, игрушечно, культурно.

Говорят, что ветры бывают очень сильные, так, что с дороги, проложенной вдоль бухты, грузовики сдувает. Вот в невысоких этих горах проложили тоннель, да горячие источники его обогревают – тепло там и зимой. Кстати, вода с этих источников просто по трубам поступает, которые вдоль дороги тянутся в город.

Заехали в ботанический сад, самый северный в мире. Это по моему даже просто парк, но на клумбах цветы с надписями, да и все. Цветы никакие не особенные, вроде бы.. мелкие, садово-полевые, типа колокольчиков. Но их 10 сортов этих колокольчиков и размеры, цвета, разные гроздья от самых крошечных, до огромных. Необыкновенно красиво. Вот тебе и колокольчики. И комбинации всех этих очень ярких, но, как правило, небольших цветочков – вот ситец просто, нежно так и замечательно. И полчаса прогулялись и запах...Везде и всегда посещение ботанических садов, хочешь-не хочешь, а радует.Этот сад организовали жены купцов в начале 20 века.

На подъезде к городу сверху бросается в глаза, что домики небольшие и возле каждого растут елки выше крыш. Город ухожен, тих и спокоен. Здесь есть университет ( а население 18 тыс.всего!), несколько музеев, т.ч. художественный, вот ботанический сад.

Скучно? Так эта скука кого уж к чему располагает...Можно и запить, например, от скуки. Вот эти люди считаются самыми читающими в мире. Печатают больше всего книг на душу населения. Принято дарить книги на Рождество обязательно, как у нас раньше на день рождения. И говорят, что правда, читают, а не на полки ставят. Их-то всего 350 тыс. этих исландцев, но нобелевского лауреата по литературе из своих рядов выдвинули. Футбольная их команда на последнем чемпионате мира хорошо сыграла.

Как-то произнесешь слово Исландия и не верится, что она за окном.

Мы огибаем Исландию по западному побережью на юг к Рейкьявику.

Центр этого региона вест-фьорд - городок Исафьордур. Население его 3 тыс. человек, но вы уже поняли, что тут все населенные пукты, мягко говоря, малонаселенные, а в этом районе людей и совсем мало. Поселения редкие и малочисленные.

Городок этот очень старый, основан в 920 г. Все время эта территория была под управлением датчан. И в 1600 году они же установили монополию на торговлю. Только в 19 веке исландацам удалось от нее избавится и начать самим торговать рыбой, развивать китобойный промысел и вообще, начать развиваться. Ловят здесь треску, криветки, разводят лососевых. Рыболовецкий флот Исландии здесь расположен. Еще порт для круизов – туристов много, и становится все больше. Лыжные курорты развивают. Что туристы смотрят? А ничего толком. Ландашфт. Красивый или нет - все относительно, как посмотреть, в какую погоду и пр. Зелени мало. Но вот несет же людей на север...и многим нравится.

Для жизни эти земли не очень неприспособленны. Почва каменистая.Да, и самих людей мало, кому все это обрабатывать и зачем, если рыбу ловят. Только 5% обрабатываемой территории. Холод, ветры. Люди борются с природой. Хотя если посещать такие малонаселенные территории в любой точке мира, то можно сказать то же самое – ведь почему-то они малонаселены, вот там со своей, другой стихией борются.

Целый день был туман, прохладно, все вокруг как-то безрадостно и однообразно. Но когда выглядывает солнце, то и разноцветие трав на склонах гор, и отражения в воде фьорда, все становится намного веселее и привлекательнее. Даже если их рыболовецкий флот отражается и то красиво. Обратите внимание – внизу ярко так солнце подсветило, а сверху туман все равно плотно стоит. Ну, а когда солнце в конце дня заиграло везде, то даже сквозь стекло автобуса на снимках горы яркие и облака на них красиво лежат. А в дождь и туман где красиво?

Немного поснимали, посмотрите. Это западная Исландия. Ничего особенно интересного не посещали.Вот как уж живут здесь – то и посмотрели. А до того я просто ничего об этом крае не знала, да и не задумывалась.

Теперь наш путь лежал в Рейкьявик, самую северную столицу мира. Хотя Гренландия в переводе «зеленая земля», а Исландия – «ледяная», но по сути названиями они должны бы поменяться. Не такое в Исландии все ледяное, но зеленое точно. Тот кто так назвал страну, наверное, зимой приплыл, да и то снег-то в горах.

Заселение Исландии напоминает историю США. Именно в район Рейкьявика в 874 году норвежец Ингоульф привез переселенцев, не пожелавших подчиняться королю Харальду I и искавших новых свободных земель. За 50 лет его примеру последовали 20-30 тыс. норвежцев, которые привезли семьи и домашних животных. И стало народное государство, со своими вече. В 1262 году Исландия стала норвежской территорией, а в 1390 году вместе с Норвегией перешла к Дании. В 1944 году провозглашена Исландская республика. Сейчас в Исландии проживает 320 тысяч человек. Это все в интернете написано, но я кратко перессказала.

Два дня до того мы смотрели северные территории Исландии. На юге, куда приплыли, описано много известных природных достопримечательностей.

Но когда выбирали экскурсии, то оказалось, что многое из этого или только на вертолете доступно, или пешком далеко нужно идти и т.д., то есть экстримальные варианты. Общее представление у нас будет. А гоняться за каждым водопадом или озером – так за всем не угонишься.

Первый день в Рейкьявике погода была очень пасмурная и неприятная, а сегодня, когда смотрели город, было уже солнечно и тепло. А снимки многие вперемешку, где природа, ну, да, как есть. Чем запомниться южная Исландия?

Во-первых, вулканическая почва вокруг, везде застывшая лава. Один раз увидев, уже ни с чем не спутаешь этот грунт. Но когда первый раз увидели на Гавайях, то очень удивительно было, как-будто гигантский тратор перепахал, черного и бурого цвета валуны и канавы. Мать нашего гида на Гавайях, когда первый раз увидела, то спросила, почему пашут, а не сеют. Один раз нужно увидеть. На этой лаве ничего не растет, кроме большого количества разновидностей мхов разного цвета. И вот вокруг Рейкьявика везде такая почва. И то что город очень зеленый, насажено деревьев огромное количество, так это труд какой – вырастить, чай не чернозем.

Посмотрели гейзеры. Тоже несколько раз уже видели на Гавайях и в парке Йеллоустоун в Вайоминге США, не удивляет нас уже. Но это явно природная достопримечательность, и по-своему удивительна, да и в смысле цветов – необычно. Ну, не увидишь это просто так.

1976 году в Исландии построена геотермальная электростанция.Для этого были пробурены скважины глубиной до 2000 м к подземным термальным источникам. Горячая вода запускает турбины, которые вырабатывают электроэнергию, а затем используется для обогрева домов. 85% домов отапливается за счет термальных вод. При чем вода после отопления остается насыщенной микроэлементами и горячей (37 С), и потом тоже используется для бальнеолечения.

Вот почва поствулканическая, гейзеры, горячие источники – разве этого мало? Нет, только еще инопланетян нам показать, чтобы мы сказали: «Вот это да...». Еще возили куда-то есть лобстеров ( то есть омаров). Ничего удивительного, и я морепродукты не люблю.

Обратите внимание: все на мостике, а я где?

Из-за сейсмической активности региона город Рейкьявик малоэтажной застройки. Все дома в 2-3 этажа. 200 тыс. человек живет. Хороший северный город. Новые дома или отремонтированные, современной архитектуры, но не суперсовременной. Ухоженный город, но не чересчур богатый, домики все беленькие – светленькие, немрачно! Елочки кругом, чисто везде, травка подстрижена. Центр симпатичный. Просто снять не могла, стекла автобуса отсвечивали, и то попыталась.

Ну, разве не красиво?

Кирха лютеранская огромная, современная – показываю. Еще посетили симпатичное здание что-то типа музея природы, где обзорная площадка и поснимали город сверху. Есть университет, музеи – джентельменский набор.

Нельзя сказать, что не понравилось, но и особенно нравится нечему как бы. Хотя, когда солнце и все здания светлые, и зелень, вот не выглядит все скучным и даже однообразным...не пятиэтажки же серые в микрорайоне. Но и удивляться нечему. Уверена, что многим людям именно этот стиль жизни и всего вокруг очень импонирует и живут они с удовольствием там. А нам что нужно? Цвета бы немножко добавить... Вот библиотека у них именно ярко-красного цвета. Мы исландцев-то не видели практически. Хотя если судить по гидам, народ веселый!

Зимой, говорят – нулевая температура, морозов нет, но ветер. А лето вот, как сейчас, 13-15С. Но часто солнечно. Я думаю, что все тут у них хорошо. Это мое впечатление!

Нам принесли документ, что мы пару дней назад посетили Северный полярный круг, мы так понимаем, что только коснулись его. Не знаю, то ли потому что лето в этом полярном круге, но балкон у нас открыт, так и спим.

Вчера вечером пошли на концерт иллюзиониста...англичанина Стивена с испанской фамилией Гарсия. Получили удовольствие. Весело, с танцами и шутками все это было обставлено, для отвлечения внимания, наверное. Молодец! Но я-то еще и поучавствовала ведь. Именно мое кольцо где-то бродило, пока нашлось в запечатанной банке из- под консервированного горошка (но без горошка, конечно). Еще карту тянула, которая потом появилась нарисованной на сцене и пр. В общем, я – явно не «подсадная утка». Да, еще сидели в первом ряду, все внимательно смотрели. Отлично он все сделал. А мы как дети.

Будучи в круизе по Британским островам и Исландии, в предпоследний день мы посетили г. Глазго и это уже была снова Шотландия. В него мы добирались 1 час из портового городка Гринок (ударение на первом слоге), куда прибыли рано утром.

Сначала г. Гринок – бывший кораблестроительный центр, а сейчас просто небольшой симпатичный городок, в котором очень гордятся, что здесь родился Джеймс Уатт – изобретатель парового двигателя, в честь которого еще и «ватт, киловатт» названа единица измерения мощности. А так и не знаю, что про этот Гринок сказать. Посмотрите.

Сначала город обзорно с корабля, потом старые здания - это бывшие склады.
Торговля Великобритании с Америкой стала разиваться в конце 17 века. Импорт в Европу хлопка, табака и сахара начинался здесь.

Потом мы ехали по Шотландии, но не островной (как Шетландские острова), а как мы материковой, хотя это тоже остров, просто большой, который она делит с Англией. И вот выше 3 фото. Красиво, мне понравилось. Домик далеко на противоположном берегу – приблизили.

Общее впечатление? Вот все что видели здесь отличается от Исландии, как небо и земля. Не только потому что повезло и было очень солнечно, тепло, но не жарко. Но сама природа абсолютно другая. Не холмы, практически без растительности, да ветра, и все мрачно-суровое - это в Исландии, а вот в пригороде Глазго все зелено, трава яркая, свежая, везде вдоль дорог, парки – клумбы - цветы. Весело!И сразу и цивилизация. И настроение отличное.

Глазго - самый большой город Шотландии. Он стал заметным городом к концу 15 века, даже университет открыли. В 1770 г. углубили реку Клайд, на которой он стоит, и океанские суда стали заходить в город. В течение 19 века он стал главным центром судостроения в Шотландии. Город переживал разные периоды, еще недавно было просто запустение всего, но сейчас судостроение возродилось, развит туризм. Сейчас Глазго - центр оптовой торговли, входит в 20 самых больших финансовых центров в Европе. На 700 тыс. жителей – 120 тыс. студенты. Молодежи много...и слава богу. «Крутой» город.

Только что бы в Рейкьявике – чистеньком северном городке с новенькими, беленькими домиками с красными крышами и елочками вокруг, а в Глазго уже здания настоящие английские, старые, можно сказать и мрачноватые, другой архитектуры, другой старины. Солидно все. Хотя говорят, что все самое старое в Эдинбурге – столице Шотландии.

Что останется в памяти...Не город в целом, у меня как-то не сложилось общего представления, слишком мало времени, и когда везут нас на карту же не смотришь, просто не оринтируешься, может, например, на одном пятачке крутимся.

Вот нас остановили на некоторых значимых точках погулять -посмотреть, и они и останутся в памяти и на фото. Для меня они и есть Глазго.

Сначала общие виды города с реки.

Центральная плащадь короля Георга.

Музей истории Шотландии + фонтан рядом с ним

Кафедральный собор. Красота!

Фото Арт музея шикарного - Kelvingrove Art Gallery and Museum.

Хоть 1.5 часа у нас было побродить по нему. Он в принципе не очень и большой. Один из снимков – бюст королевы Виктории.

Ну, и остальной город понемножку.

Мост работы Калатравы ни с чем не спутаешь.

Все снимки, кроме остановок возле собора и двух музеев, сделаны через стекло автобуса, на ходу. Иногда видно отсвечивание и пр., хотя постаралась выбрать снимки поприличнее. Солнце в данном случае мешало.

Площадь короля Георга

Музей истории

Главный собор

Просто город

Художественный музей

Современные районы

Университет

Выставочный центр

Дублин – столица уже Ирландии, в которую мы переплыли за ночь, и один из старейших городов, имеющий статус города-графства. Дублин не только самый старый, но и самый крупный ирландский город, 2 млн. с пригородами.

Еще до викингов, которые пришли сюда в 9 веке, здесь проживали кельты. Потом викинги, понятно. Во второй половине XII века Ирландию завоевали норманы, и английский король Генрих II Плантагенет объявил себя правителем этой страны. В XVIII веке, во время правления британского короля Георга III, Дублин стал самым большим городом в империи. Он имел крупный порт и являлся важным торговым центром Британии.

Только в 1919 году Ирланидия провозгласила независмость от Великобритании. Но история-то у них общая во многом, и культура, и язык.

Дублин расположен в том месте, где река Лиффи впадает в Дублинский залив. Река делит город надвое. Мосты через Лиффи – достопримечательность города, каждый мост своеобразен, имеет свою историю. В этом городе появились на свет Бернард Шоу, Джонатан Свифт и Оскар Уайльд, Джеймс Джойс и др. Климат здесь умеренный морской. Лето в городе относительно прохладное +20 °С, а зима мягкая. По количеству осадков Дублин похож на Лондон. Это вообще, про историю с географией, а теперь в частности.

Утром мы проснулись и обрадовались, что и в последний день нашего путешествия с погодой повезло, солнечно и тепло, и вышли на берег налегке, но в автобус мы садились уже под проливным дождем. И что через него увидишь в окно автобуса? Ну, не всегда коту Масленица. Но потом дождь кончился, пока в Дублинском замке бродили. Потом даже иногда и солнце выглядывало, а потом снова дождь срывался – переменчиво было. Но хоть погуляли и на обратном пути поснимали город. Так что есть фото, где просто капли видны, есть при солнце, как уж где получалось.

Если впечатление о городе описать коротко, то вот как представлялась мне северная европейская столица – это вот и оказался Дублин. Старого много сохранилось, стиль выдержан, цвет зданий. Английское все, конечно, а каким быть старому ирландскому? Но приятно были удивлены большими современными районами вдоль реки, ну, отлично выглядят.

Пивоварение с давних времен считалось здесь ведущей отраслью. Как в Милуоки. Только там с 1850 года начали пиво «Миллер» производить немецкие переселенцы, а в Дублине знаменитое пиво Guinness ( который придумал рекорды Гинесса) - с 1759 года. Под дождем даже сняли их пивзавод.

В городе открыто около 800 пабов. Каждый из них имеет свой облик, оформление, своих завсегдатаев, культурную программу. Самый старый паб «The Brazen Head» был открыт в 1198 году. Короче, слово традиции – все время крутится в голове. Они заметны невооруженным глазом. Эти многочисленные пабы и есть настоящая живая история города и украшение его. Еще очень украшают здания, т.ч. и пабы, цветочные кашпо, с букетами в одной красно-сиреневой гамме. Очень красиво! Но это летом, а зимой...побледнее все, наверное, будет выглядеть.

Посетили Дублинский замок – это визитная карточка города (в 1200 г. построен). Старого там не так много, но сохраняют, восстанавливают. Потом погуляли по городу, дошли до Артмузея и пару часов побыли там. Отличный музей! А лестницу в нем с картиной испанского импрессиониста Сорольи, выставка которого начинается завтра, показываю , потому что чудо! Очень оригинально и необыкновенно красиво.

Первое фото – протестантский собор (в столице католической Ирландии), потом 3 фото – Дублинский замок, еще церковь Св. Анны и возле нее Молли – легендарная их героиня (кстати, Битлз в своей песне ее упоминают), старые здания, улицы в центре, дома украшенные кашпо с цветамии и пабы -пабы...Потом современные районы, затем 5 фото мостиков и мостов, пивзавод Гинесса, лестница в артмузее. Вот все это (и даже в такой последовательности) для меня и зафиксируется, как столица Ирландии – г.Дублин.